{"id":14905,"date":"2026-11-07T07:30:13","date_gmt":"2026-11-07T07:30:13","guid":{"rendered":"https:\/\/picturesofnorway.com\/?p=14905"},"modified":"2026-11-07T07:34:28","modified_gmt":"2026-11-07T07:34:28","slug":"pilze-fotografieren-kameraeinstellungen-licht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/picturesofnorway.com\/en\/pilze-fotografieren-kameraeinstellungen-licht\/","title":{"rendered":"Pilze fotografieren im Wald: Kameraeinstellungen, Licht und Bildgestaltung"},"content":{"rendered":"

Ein Pilz ist nicht gerade ein Motiv, das sich aufdr\u00e4ngt. Er steht irgendwo im Moos, zwischen nassem Laub und alten \u00c4sten. Oft gehe ich erst einmal daran vorbei. Dann f\u00e4llt das Licht auf eine Kante des Hutes, und pl\u00f6tzlich ist da eine Form, die mich interessiert. Der Rest des Waldes kann warten.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Bei Pilzen im Wald lohnt es sich, genauer hinzusehen. Im Kleinen passiert erstaunlich viel: geschwungene Lamellen, feine Oberfl\u00e4chen, ein heller Stiel vor dunklem Hintergrund. Um daraus ein gutes Foto zu machen, brauche ich keine spektakul\u00e4re Kulisse. Viel wichtiger sind ein passender Standpunkt, kontrolliertes Licht und die Entscheidung, welcher Teil des Pilzes scharf sein soll.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Bei der Aufnahme achte ich vor allem auf Sch\u00e4rfe, Licht und einen Hintergrund, der dem Motiv nicht die Aufmerksamkeit nimmt. Die passenden Kameraeinstellungen geh\u00f6ren dazu. Hier zeige ich, wie ich dabei vorgehe.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Pilze fotografieren beginnt mit der Perspektive<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Die erste Entscheidung treffe ich, bevor ich \u00fcberhaupt eine Einstellung \u00e4ndere. Fotografiere ich von oben, sehe ich oft nur einen kleinen Hut zwischen Bl\u00e4ttern. Sobald ich tiefer gehe und auf Augenh\u00f6he des Pilzes arbeite, ver\u00e4ndert sich das Bild. Der Stiel bekommt Raum, die Hutkante hebt sich ab und der Hintergrund r\u00fcckt scheinbar weiter weg.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Manchmal liegt die Kamera dabei fast auf dem Boden. Ich suche einen Winkel, bei dem hinter dem Pilz m\u00f6glichst wenig Unruhe entsteht. Ein heller Zweig direkt neben dem Hut st\u00f6rt mich mehr als ein wenig Moos im Vordergrund. Ein Schritt zur Seite oder ein paar Zentimeter tiefer k\u00f6nnen das gesamte Bild ver\u00e4ndern.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Wichtig ist mir auch, die Umgebung nicht f\u00fcr das Foto zu zerst\u00f6ren. Ich rei\u00dfe keine Pflanzen heraus, nur damit der Hintergrund sauberer wird. Meist l\u00e4sst sich das Problem mit dem Ausschnitt, dem Aufnahmewinkel oder einer anderen Sch\u00e4rfentiefe l\u00f6sen. Und wenn es nicht funktioniert, suche ich eben einen anderen Pilz.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

\"Zwei\r\n
Zwei kleine Pilze im Moos. Eine niedrige Perspektive und ein ruhiger Hintergrund geben den Formen Raum.<\/figcaption>\r\n<\/figure>\r\n\r\n\r\n\r\n

Die besten Kameraeinstellungen f\u00fcr Pilzfotografie<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Welche Kameraeinstellungen bei Pilzen funktionieren, h\u00e4ngt von der Gr\u00f6\u00dfe des Motivs, dem Objektiv, dem Abstand und nat\u00fcrlich vom Licht ab. Im Wald ist es oft dunkel. Trotzdem versuche ich nicht, mit Gewalt \u00fcberall dieselben Werte einzustellen. Die folgende \u00dcbersicht ist ein sinnvoller Ausgangspunkt.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Einstellung<\/th>\r\nAusgangspunkt<\/th>\r\nDarauf kommt es an<\/th>\r\n<\/tr>\r\n<\/thead>\r\n
Dateiformat<\/td>\r\nRAW<\/td>\r\nMehr Spielraum bei Licht, Schatten und Wei\u00dfabgleich<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
Kameramodus<\/td>\r\nAv oder M<\/td>\r\nDie Blende und die gew\u00fcnschte Helligkeit bewusst w\u00e4hlen<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
Blende<\/td>\r\nf\/4 bis f\/8<\/td>\r\nBei sehr nahen Motiven ggf. f\/11; Sch\u00e4rfentiefe pr\u00fcfen<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
ISO<\/td>\r\n100 bis 400 mit Stativ<\/td>\r\nFreihand bei Bedarf erh\u00f6hen; Sch\u00e4rfe geht vor<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
Belichtungszeit<\/td>\r\nFreihand bei 100 mm h\u00e4ufig 1\/160 bis 1\/250 s als Start<\/td>\r\nBewegung, Stabilisierung und Verwacklung kontrollieren<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
Fokus<\/td>\r\nEinzelnes Fokusfeld oder manueller Fokus<\/td>\r\nAuf Hutkante, Lamellen oder ein anderes wichtiges Detail legen<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
Wei\u00dfabgleich<\/td>\r\nAWB bei RAW<\/td>\r\nGr\u00fcnstich und warme Lichtfarben sp\u00e4ter kontrollieren<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<\/figure>\r\n\r\n\r\n\r\n

Die Werte in der Tabelle sind Ausgangspunkte. Mit einem Stativ und einem v\u00f6llig ruhigen Motiv sind auch l\u00e4ngere Belichtungszeiten m\u00f6glich. Bewegt sich ein d\u00fcnner Pilz im Wind, hilft das Stativ allein nicht. Dann brauche ich eine k\u00fcrzere Belichtungszeit oder mehr Licht.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Welche Blende ist beim Fotografieren von Pilzen richtig?<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Die Blende bestimmt wesentlich, wie viel vom Pilz scharf erscheint. Bei f\/2,8 oder f\/4 kann ich einen kleinen Bereich herausl\u00f6sen und den Hintergrund weich werden lassen. Bei Makroabst\u00e4nden ist die Sch\u00e4rfentiefe allerdings so gering, dass manchmal schon die Vorderkante des Hutes scharf und der Rest unscharf ist.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Wenn ich mehr vom Motiv zeigen m\u00f6chte, beginne ich h\u00e4ufig mit f\/5,6 oder f\/8. F\u00fcr ausgepr\u00e4gte Nahaufnahmen kann f\/11 sinnvoll sein. Zu starkes Abblenden ist aber auch keine kostenlose L\u00f6sung: Kleine Blenden\u00f6ffnungen k\u00f6nnen die Sch\u00e4rfe durch Beugung verringern. Ich pr\u00fcfe das Ergebnis deshalb vergr\u00f6\u00dfert auf dem Kameradisplay.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Ein vollst\u00e4ndig scharfer Pilz ist \u00fcbrigens nicht automatisch das beste Bild. Manchmal reicht ein scharfer Hutrand, um die ganze Form verst\u00e4ndlich zu machen. Mich interessiert, wohin der Blick f\u00e4llt. Genau dort soll die Sch\u00e4rfe sitzen.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

\"Gruppe\r\n
Bei dieser Pilzgruppe trennt die geringe Sch\u00e4rfentiefe die vorderen Motive vom Hintergrund.<\/figcaption>\r\n<\/figure>\r\n\r\n\r\n\r\n

Makroobjektiv oder Zoom: Welches Objektiv eignet sich?<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

F\u00fcr kleine Pilze und feine Strukturen nutze ich gern mein 100-mm-Makroobjektiv. Es erlaubt mir, Details gro\u00df abzubilden und dabei etwas Abstand zum Motiv zu halten. Besonders bei Lamellen, Tropfen oder winzigen Oberfl\u00e4chenstrukturen ist das ein Vorteil.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Pilze lassen sich auch ohne Makroobjektiv gut fotografieren. Mit meinem RF 24\u201370 mm f\/2.8 kann ich einen Pilz auch als Teil der Waldlandschaft zeigen: einen einzelnen hellen Hut unter Wurzeln oder eine kleine Gruppe im Moos. Solche Aufnahmen erz\u00e4hlen mehr \u00fcber den Ort. Das Makro dagegen zieht mich tief in die Form hinein.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Wenn ich die feinen Strukturen zeigen will, nehme ich das Makro. Soll der Wald erkennbar bleiben, ist das Zoom oft die bessere Wahl. Wer gerade erst anf\u00e4ngt, sollte zuerst mit dem vorhandenen Objektiv ausprobieren, wie nah es fokussieren kann. Ein guter Standpunkt ist meistens g\u00fcnstiger als die n\u00e4chste Anschaffung.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Pilze richtig fokussieren: Wenn Millimeter entscheiden<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Bei kleinen Motiven wirkt sich jede Ver\u00e4nderung des Abstands aus. Ich lege den Fokus auf eine erkennbare Struktur: die Vorderkante des Hutes, eine Lamelle oder die Stelle, an der das Licht die Oberfl\u00e4che trifft. Der Autofokus kann das schaffen, wenn gen\u00fcgend Kontrast vorhanden ist. Im dunklen Wald gelingt das nicht immer zuverl\u00e4ssig.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Dann stelle ich manuell scharf und vergr\u00f6\u00dfere die Ansicht im Display. Vor allem bei Makroaufnahmen hilft mir ein Stativ, weil ich die Kamera nicht bei jedem Atemzug leicht nach vorn oder hinten bewege. Fokus-Peaking kann als Orientierung dienen; die vergr\u00f6\u00dferte Kontrolle ist f\u00fcr die entscheidende Sch\u00e4rfe oft hilfreicher.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Wenn der gesamte Pilz bei hoher Vergr\u00f6\u00dferung scharf sein soll, kommt Focus Stacking infrage. Dabei werden mehrere Aufnahmen mit leicht versetzter Sch\u00e4rfeebene gemacht und sp\u00e4ter zu einem Bild kombiniert. Das funktioniert am besten, wenn Pilz und Kamera w\u00e4hrend der Serie m\u00f6glichst stillstehen. Lightroom Classic ist gut zum Sichten der RAW-Dateien; f\u00fcr das eigentliche Zusammenf\u00fcgen nutze ich gegebenenfalls eine daf\u00fcr geeignete Software wie Photoshop.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Nat\u00fcrliches Licht bei der Pilzfotografie<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Im Wald finde ich selten ein gleichm\u00e4\u00dfig ausgeleuchtetes Motiv. Das st\u00f6rt mich kaum. Ein wenig Seitenlicht kann den Hut plastisch wirken lassen und die Lamellen sichtbar machen. Weiches Licht nach Regen oder unter einem bew\u00f6lkten Himmel verhindert harte Reflexe auf feuchten Oberfl\u00e4chen.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Ich gehe um das Motiv herum und beobachte, was mit dem Hintergrund passiert. Steht hinter dem Pilz eine helle L\u00fccke zwischen den B\u00e4umen, kann der Hut seine Wirkung verlieren. Von einem anderen Standort aus liegt vielleicht eine dunkle Baumwurzel dahinter, und pl\u00f6tzlich stimmt die Trennung. Das ist eine der einfachsten M\u00f6glichkeiten, Pilze mit dunklem Hintergrund zu fotografieren.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Bei Gegenlicht werden manchmal feine Hutkanten oder Wassertr\u00f6pfchen sichtbar. Aber Gegenlicht ist nicht immer die beste Wahl. Wenn die Lamellen im Schatten verschwinden, fehlt m\u00f6glicherweise genau das Detail, das ich zeigen wollte. Ich entscheide nach dem Motiv, nicht nach einer Regel.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Pilze mit externem Licht fotografieren<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Bei meinen dunklen Waldbildern setze ich gelegentlich zus\u00e4tzliches Licht ein. Eine kleine LED-Leuchte richte ich so aus, dass sie nur den Pilz oder einen Teil davon trifft. Ich bevorzuge seitliches Licht, weil es Oberfl\u00e4chen und Formen herausarbeitet, ohne den gesamten Waldboden hell zu machen.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Direktes, hartes Licht sieht schnell k\u00fcnstlich aus und erzeugt auf feuchten H\u00fcten st\u00f6rende Reflexe. Mit etwas Abstand oder einer geeigneten Diffusion wird es weicher. Licht von schr\u00e4g oben wirkt oft nat\u00fcrlicher als eine Lampe, die direkt frontal auf den Pilz leuchtet.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Mit einer zus\u00e4tzlichen Leuchte kann ich bei Bedarf die ISO niedrig halten oder eine k\u00fcrzere Belichtungszeit nutzen. Das Licht soll aber eine vorhandene Form sichtbar machen. Aus jedem unscheinbaren Pilz eine grell angestrahlte B\u00fchne zu bauen, ist nicht mein Ziel.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

\"Kleiner\r\n
Das seitliche Licht betont die Lamellen, w\u00e4hrend die Umgebung im Schatten bleibt.<\/figcaption>\r\n<\/figure>\r\n\r\n\r\n\r\n

Pilze vor dunklem Hintergrund fotografieren<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Der dunkle Hintergrund geh\u00f6rt zu den Gestaltungsmitteln, die ich besonders mag. Ein heller Hut bekommt pl\u00f6tzlich Gewicht, wenn das Drumherum zur\u00fccktritt. Das gelingt am besten schon bei der Aufnahme: Ich suche Schatten hinter dem Motiv, halte Abstand zum Hintergrund und vermeide helle Zweige am Bildrand.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Die Belichtung richte ich nach dem Pilz und den wichtigen hellen Stellen aus. Wird der Hintergrund dadurch dunkel, ist das oft genau richtig. Ich dunkle aber nicht einfach das gesamte Bild ab, bis auch im Motiv keine Zeichnung mehr bleibt. Gerade die feinen Strukturen machen die Aufnahme interessant.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Einen \u00e4hnlichen Umgang mit Licht und dunklen Hintergr\u00fcnden beschreibe ich im Beitrag Farn fotografieren: Licht und Kameraeinstellungen<\/a>. Auch dort geht es darum, ein kleines Motiv aus der Unruhe des Waldes zu l\u00f6sen.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

\"Ein\r\n
Ein einzelner Pilz auf Moos. Die dunkle Umgebung h\u00e4lt die Aufmerksamkeit beim Motiv.<\/figcaption>\r\n<\/figure>\r\n\r\n\r\n\r\n

Bildgestaltung: Ein Pilz muss nicht immer in der Mitte stehen<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Ein einzelner Pilz kann im Bild sehr stark wirken, wenn ich ihm Raum lasse. Ich platziere ihn nicht grunds\u00e4tzlich mittig. Manchmal interessiert mich die Fl\u00e4che neben ihm genauso sehr wie der Pilz selbst. Dort darf es ruhig dunkel oder unscharf sein. Der Blick findet das Motiv trotzdem.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Bei Pilzgruppen suche ich nach einer klaren Beziehung zwischen den Formen: ein gr\u00f6\u00dferer Hut, zwei kleinere daneben, eine Linie aus Stielen oder ein ruhiger Abstand. Ungeordnete Gruppen k\u00f6nnen spannend sein, aber nicht jedes Durcheinander ergibt automatisch eine gute Komposition.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Und dann sind da noch die kleinen Dinge: eine abgebrochene Kante, Wasser auf dem Hut oder ein einzelner Lichtreflex in einer Lamelle. Ein Foto muss nicht den ganzen Pilz erkl\u00e4ren. Manchmal reicht ein Fragment.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Pilze nach dem Regen fotografieren<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Nach Regen finde ich die Bedingungen im Wald oft besonders interessant. Die Farben wirken kr\u00e4ftiger, Moos und Holz sind dunkler und an vielen Pilzen sitzen kleine Tropfen. Gleichzeitig ist der Boden nass, und Feuchtigkeit setzt sich auf dem Objektiv ab. Ein Mikrofasertuch und eine Unterlage f\u00fcr Kamera oder Stativ sind dann ziemlich n\u00fctzlich.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Tropfen k\u00f6nnen das Motiv bereichern, sie k\u00f6nnen aber auch helle Ablenkungen erzeugen. Ich schaue deshalb genau hin, bevor ich ausl\u00f6se. Und ich denke an die Belichtungszeit: Wenn Bl\u00e4tter oder d\u00fcnne Stiele im Wind wackeln, wird eine l\u00e4ngere Aufnahme schnell unscharf.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Pilzfotos in Lightroom bearbeiten<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Bei der Bearbeitung in Lightroom Classic beginne ich mit Wei\u00dfabgleich, Belichtung und Tonwerten. Waldlicht kann einen deutlichen Gr\u00fcnstich erzeugen. Den korrigiere ich behutsam, damit der Pilz nat\u00fcrlich bleibt. Danach k\u00fcmmere ich mich um die hellen Bereiche des Hutes und die Schatten rundherum.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Mit lokalen Masken kann ich die wichtigste Struktur vorsichtig betonen. Manchmal reicht es, den Pilz minimal heller und den Hintergrund etwas ruhiger zu machen. Bei meinen Fine-Art-Bildern bleibt die Dunkelheit bewusst erhalten. Ich m\u00f6chte nicht nachtr\u00e4glich jede Wurzel im Hintergrund sichtbar machen.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Sch\u00e4rfen und Rauschreduzierung setze ich gezielt ein. Zu starkes Sch\u00e4rfen hebt sonst jedes Staubkorn und jede unruhige Moosstruktur hervor. Und zu viel Rauschreduzierung kann feine Lamellen verschwinden lassen. F\u00fcr mich ist Bildbearbeitung dann gut, wenn das Motiv gewinnt und die Bearbeitung nicht die Hauptrolle \u00fcbernimmt.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

H\u00e4ufige Fehler bei der Pilzfotografie<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Wenn ein Pilzfoto nicht funktioniert, liegt es oft an einem von vier Dingen: Der Aufnahmewinkel ist zu hoch, der Hintergrund zu unruhig, die wichtige Sch\u00e4rfeebene liegt daneben oder das Licht ist zu flach. Wer diese Punkte zuerst kontrolliert, verbessert oft mehr als mit einem neuen Objektiv.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Au\u00dferdem lohnt es sich, die Kamera nach einer \u00c4nderung des Standpunkts noch einmal vollst\u00e4ndig durch den Sucher zu betrachten. Was eben ein dunkler Hintergrund war, kann pl\u00f6tzlich einen hellen Ast enthalten. Und was bei f\/8 scharf aussah, sitzt nach einer kleinen Bewegung wom\u00f6glich schon au\u00dferhalb der Sch\u00e4rfeebene.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

H\u00e4ufige Fragen zum Fotografieren von Pilzen<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Welche Kameraeinstellungen eignen sich f\u00fcr Pilze im Wald?<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n

RAW, eine bewusst gew\u00e4hlte Blende zwischen etwa f\/4 und f\/8 und ein gezielter Fokuspunkt sind ein guter Anfang. Bei gro\u00dfer Vergr\u00f6\u00dferung kann st\u00e4rkeres Abblenden sinnvoll sein. ISO und Belichtungszeit h\u00e4ngen davon ab, ob du freihand oder mit Stativ fotografierst.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Welche Blende sollte ich f\u00fcr Makrofotos von Pilzen einstellen?<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n

F\u00fcr einen weichen Hintergrund eignen sich offenere Blenden. Wenn mehr vom Hut und Stiel scharf sein soll, beginne mit f\/5,6 bis f\/11 und pr\u00fcfe das Ergebnis. Bei sehr nahen Motiven wird die Sch\u00e4rfentiefe selbst bei f\/11 oft knapp.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Wie bekomme ich bei Pilzfotos einen schwarzen Hintergrund?<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n

Suche zuerst einen tats\u00e4chlich dunklen Hintergrund, ver\u00e4ndere die Perspektive und beleuchte m\u00f6glichst nur den Pilz. Eine gezielte Belichtung und zur\u00fcckhaltende lokale Bearbeitung k\u00f6nnen die Trennung verst\u00e4rken. Der Pilz selbst sollte dabei nicht seine feinen Strukturen verlieren.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Brauche ich zum Pilze fotografieren ein Makroobjektiv?<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n

Nein. Mit einem Zoomobjektiv lassen sich sch\u00f6ne Pilzaufnahmen machen, vor allem wenn die Umgebung Teil des Bildes sein soll. Ein Makroobjektiv ist sinnvoll, wenn du besonders kleine Pilze oder feine Details gro\u00df darstellen m\u00f6chtest.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Ist ein Stativ bei Pilzfotografie sinnvoll?<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n

Ja, besonders bei wenig Licht, niedriger Kameraposition und genauer manueller Fokussierung. Bei Wind hilft es allerdings nur gegen Kamerabewegungen, nicht gegen einen wackelnden Pilz oder bewegte Bl\u00e4tter.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Mein Fazit: Das kleine Motiv ernst nehmen<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

An der Pilzfotografie gef\u00e4llt mir, dass sie mich langsamer macht. Ich muss hinschauen, mich auf den Boden begeben und mit dem Licht arbeiten, das wirklich da ist. Manchmal erg\u00e4nze ich es mit einer kleinen Lampe. Meist brauche ich nur ein paar Minuten und einen anderen Blickwinkel, bis aus dem unscheinbaren Motiv etwas Eigenes wird.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Die Kameraeinstellungen helfen mir, diese Wirkung festzuhalten. Vorher muss ich aber wissen, was mich am Motiv interessiert: die Form, die Oberfl\u00e4che oder ein schmaler Lichtstreifen. Danach richten sich Fokus, Ausschnitt und Belichtung.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Mehr von dieser dunklen, mystischen Bildwelt findest du in meinem Beitrag Mysterious Mushrooms in the Dark Forest<\/a>. Dort erz\u00e4hle ich die Geschichte hinter den Aufnahmen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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